BBC Information, Delhi
Getty PicturesUna controversia reciente en torno a la etiqueta de lujo italiana Prada ha puesto de relieve cómo los gigantes de la moda globales se involucran con la India, un país cuyas ricas tradiciones artísticas a menudo han sufrido debido a su incapacidad para sacar provecho de ellos.
Prada se metió en problemas en junio después de que sus modelos caminaron por la pista en Milán con una sandalia trenzada con los pies que parecía el chappal de Kolhapuri, un zapato de cuero artesanal hecho en la India. Las sandalias llevan el nombre de Kolhapur, una ciudad en el estado occidental de Maharashtra, donde se han hecho durante siglos, pero la colección Prada no mencionó esto, lo que provocó una reacción violenta.
A medida que crecía la controversia, Prada emitió una declaración diciendo que reconoció los orígenes de las sandalias y que estaba abierto a un “diálogo para un intercambio significativo con los artesanos indios locales”.
En los últimos días, un equipo de Prada conoció a los artesanos y comerciantes en Kolhapur que hacen y venden las sandalias para comprender el proceso.
Prada le dijo a la BBC que celebró una “reunión exitosa” con la Cámara de Comercio de Maharashtra, Industria y Agricultura, un destacado grupo comercial de la industria.
La declaración también indica que Prada puede colaborar potencialmente en el futuro con algunos fabricantes de calzado de Kolhapuri.
Si bien no está claro qué forma puede tomar esta colaboración, es un raro ejemplo de un gigante international de la moda que reconoce que no pudo acreditar a los artesanos locales y el oficio en el que estaba recurriendo.
Muchas grandes marcas han sido acusadas rutinariamente de inspirarse en las tradiciones indias y más amplias del sur de Asia en su búsqueda de reinventar y mantenerse relevantes, pero sin acreditar la fuente.
A principios de este año, los diseños de primavera de Reformation y H&M encendió un debate ardiente sobre la apropiación cultural Después de que muchos dijeron que sus atuendos parecían fuertemente inspirados por las prendas del sur de Asia. Ambas marcas emitieron aclaraciones, mientras que H&M negó las acusaciones, Reformation dijo que su diseño se inspiró en un atuendo propiedad de un modelo con el que había colaborado para la colección.
Y hace solo dos semanas, Dior fue criticado después de que su muy esperada colección de París presentó un abrigo de pecho de oro y marfil, que muchos señalaron que fue elaborado con el trabajo de Mukaish, una técnica de bordado de steel centenario del norte de India. La colección no mencionó las raíces de la artesanía o la India en absoluto.
La BBC se ha comunicado con Dior para hacer comentarios.
AniAlgunos expertos dicen que no todas las marcas que se inspiran en una cultura lo hacen con intenciones incorrectas: los diseñadores de todo el mundo invocan estética de diferentes tradiciones todo el tiempo, destacándolos a escala international.
En el panorama altamente competitivo de la moda, algunos argumentan que las marcas tampoco tienen suficiente tiempo para pensar en las ramificaciones culturales de sus elecciones.
Pero los críticos señalan que cualquier préstamo debe ser respaldado por respeto y reconocimiento, especialmente cuando estas concepts son reutilizadas por poderosas marcas globales que se venden a precios increíblemente altos.
“Dar crédito debido es parte de la responsabilidad del diseño, se le enseña en la escuela de diseño y las marcas necesitan educarse al respecto”, cube Shefalee Vasudev, un escritor de moda con sede en Delhi. No hacerlo, agrega, es “negligencia cultural hacia una parte del mundo que las marcas afirman amar”.
Las estimaciones varían del tamaño del mercado de lujo de la India, pero la región es ampliamente vista como una gran oportunidad de crecimiento.
Los analistas de Boston Consulting Group dicen que el mercado minorista de lujo en India se espera que casi se duplique a $ 14 mil millones Para 2032. Impulsado por una clase media en expansión y rica, las marcas de lujo globales están mirando cada vez más a la India como un mercado clave, ya que esperan compensar la demanda más débil en otros lugares.
Pero no todos comparten el optimismo.
Arvind Singhal, presidente de la firma de consultoría Technopak, cube que una gran razón por la que la aparente indiferencia es que la mayoría de las marcas todavía no consideran que India sea un mercado significativo para la moda de lujo de alta gama.
En los últimos años, muchos centros comerciales de alta gama con tiendas emblemáticas de lujo se han abierto en grandes ciudades, pero rara vez ven pisos significativos.
“Nombres como Prada todavía no significan nada para la mayoría de los indios. Hay cierta demanda entre los súper ricos, pero apenas los clientes primerizos”, cube Singhal.
“Y esto simplemente no es suficiente para construir un negocio, lo que facilita descuidar la región por completo”.
Anand Bhushan, un diseñador de moda de Delhi, está de acuerdo. Él cube que tradicionalmente, India siempre ha sido un centro de producción en lugar de un mercado potencial, con algunas de las marcas más caras de París y Milán que emplean artesanos indios para hacer o bordar sus prendas.
“Pero eso todavía no significa que pueda levantar descaradamente una cultura sin comprender la historia y el contexto y marcarla por millones de dólares”, agrega.
La frustración, cube, no se centra en ninguna etiqueta, sino que ha estado construyendo durante años.
El paso en falso más memorable, según él, tuvo lugar durante la colección Karl Lagerfeld “Paris-Bombay” Métiers d’Artwork, exhibida en 2011. La colección presentaba vestidos cubiertos de sari, chaquetas de cuello nehru y tocados ornamentados.
Muchos lo llamaron un buen ejemplo de colaboración cultural, pero otros argumentaron que dependía en gran medida de las imágenes cliché y carecía de una representación auténtica de la India.
Otros, sin embargo, dicen que ninguna marca puede permitirse cancelar la India como insignificante.
“Puede que no seamos el mercado de lujo de más rápido crecimiento como China, pero una generación más joven y más sofisticada de indios con diferentes gustos y aspiraciones está remodelando el panorama del lujo”, cube Nonita Kalra, editora en jefe de la tienda de lujo en línea Tata Cliq Luxurious.
En el caso de Prada, ella cube que la marca parecía haber realizado una “supervisión genuina”, evidente a partir de los longitudes a las que ha ido a rectificar su error.
Para la Sra. Kalra, el problema es más amplio, donde las marcas con sede en Occidente y dirigidas por un grupo homogéneo de personas terminan viendo a los consumidores en otras partes del mundo a través de una lente extranjera.
“La falta de diversidad es el mayor punto ciego de la industria de la moda, y las marcas necesitan contratar personas de diferentes partes del mundo para cambiar eso”, cube ella.
“Pero su amor y respeto por la herencia india es genuino”.
ReutersLa cuestión de la apropiación cultural es compleja, y los debates en los que chocan en línea puede parecer exagerado y revelador.
Y aunque no hay respuestas simples, muchos sienten que la indignación en torno a Prada ha sido un gran punto de partida para exigir una mejor responsabilidad de las marcas y diseñadores que, hasta ahora, han permanecido en gran medida sin considerar.
También es una oportunidad para la India reflexionar sobre las formas en que puede apoyar su propio patrimonio y elevarlo.
Los tejedores trabajan durante semanas o meses para terminar una obra maestra, pero a menudo trabajan en condiciones precarias sin una remuneración adecuada y sin protección para su trabajo bajo las leyes internacionales de propiedad intelectual.
“No tomamos suficiente orgullo y acreditamos a nuestros propios artesanos, permitiendo que otros caminen sobre él”, cube Vasudev.
“El problema también es que en India tenemos simplemente demasiado. Hay cientos de técnicas y tradiciones artesanales diferentes, cada una con su directorio de motivos en constante evolución de siglos”, cube Laila Tyabji, presidenta de Dastkar, que promueve las manualidades y la artesanía.
“Begamos y discutimos sobre un par de juthis (zapatos) totalmente bordados, pero no tenemos problemas para comprar un par de entrenadores de Nike a ten veces el precio, a pesar de que este último ha salido de una línea de ensamblaje, mientras que cada juthi ha sido diseñado a mano”, cube.
Y mientras eso continúa, cube ella, los diseñadores y comerciantes extranjeros harán lo mismo.
El cambio actual solo puede suceder, cube, “cuando nosotros mismos los respetamos y los apreciamos, y tenemos las herramientas para combatir su explotación”.
